Одноэтажные дома с мансардой

Высота потолка 1-го этажа	2,55м (+/-0,5см) (20 венцов)
Обвязка фундамента	Два венца из бруса 150х150мм. 1-ый венец выполняется под всеми стенами и перегородками. 2-ой венец выполняеться по несущим стенам дома. Между первым рядом обвязки и фундаментом прокладывается гидроизол.
Стены	Выполняются из профилированного бруса 145х145мм. Между венцов прокладывается синтетический утеплитель.
Перегородки 1-го этажа	Выполняются из профилированного бруса 95х145мм
Перегородки 2-го этажа	Не устанавливаются. После усадки монтируются каркасные
Соединение бруса	Углы стен запиливаются в «полу-ласточкин» хвост. Запил стыков выполняется в «ласточкин хвост». Каждый ряд сруба соединяется деревянным нагелем, установленным с шагом 1,2м
Половые лаги	Устанавливаются из бруса 100х150мм, с шагом укладки не более 590мм
Черновой пол	Укладывается из доски 25х100мм
Потолочные лаги	Устанавливаются из бруса 100х150мм, с шагом укладки не более 590мм
Фронтоны	Стойки устанавливаются из доски 50х150мм, снаружи обшиваются имитацией бруса, толщиной 20мм
Стропильная система	Выполняется из доски 50х150мм, с шагом не более 790мм
Обрешётка	Выполняется из доски 25х150мм
Кровля	Временная – рубероид
Доставка	В радиусе 500км от нашего производства
Сборка дома на Вашем участке	+

Бани

Высота потолка 1-го этажа	2,2м (18 венцов)
Высота потолка 2-го этажа	2,3м
Обвязка фундамента	Два венца из бруса 150х150мм. 1-ый венец выполняется под всеми стенами и перегородками. 2-ой венец выполняеться по несущим стенам дома. Между первым рядом обвязки и фундаментом прокладывается гидроизол.
Стены	Выполняются из профилированного бруса 145х145мм. Между венцов прокладывается синтетический утеплитель.
Несущие перегородки 1-го этажа	Выполняются из профилированного бруса 95х145мм
Перегородки 2-го этажа	Не устанавливаются. После усадки монтируются каркасные
Соединение бруса	Углы стен запиливаются в «полу-ласточкин» хвост. Запил стыков выполняется в «ласточкин хвост». Каждый ряд сруба соединяется деревянным нагелем, установленным с шагом 1,2м
Половые лаги	Устанавливаются из бруса 100х150мм, с шагом укладки не более 590мм
Черновой пол	Укладывается из доски 25х100мм
Потолочные лаги	Устанавливаются из бруса 50х200мм, с шагом укладки не более 590мм
Фронтоны	Стойки устанавливаются из доски 50х150мм, снаружи обшиваются имитацией бруса, толщиной 17-20мм
Стропильная система	Выполняется из доски 50х150мм, с шагом не более 590мм
Обрешётка	Выполняется из доски 25х150мм
Кровля	Временная – рубероид
Доставка	В радиусе 500км от нашего производства
Сборка дома на Вашем участке	+

Двухэтажные дома

Высота потолка 1-го этажа	2,55м (+/-0,5см) (20 венцов)
Высота потолка 2-го этажа	2,55м (+/-0,5см) (20 венцов)
Обвязка фундамента	Два венца из бруса 150х150мм. 1-ый венец выполняется под всеми стенами и перегородками. 2-ой венец выполняеться по несущим стенам дома. Между первым рядом обвязки и фундаментом прокладывается гидроизол.
Стены	Выполняются из профилированного бруса 145х145мм. Между венцов прокладывается синтетический утеплитель.
Перегородки 1-го и 2-го этажа	Выполняются из профилированного бруса 95х145мм
Соединение бруса	Углы стен запиливаются в «полу-ласточкин» хвост. Запил стыков выполняется в «ласточкин хвост». Каждый ряд сруба соединяется деревянным нагелем, установленным с шагом 1,2м
Половые лаги	Устанавливаются из бруса 100х150мм, с шагом укладки не более 590мм
Черновой пол	Укладывается из доски 25х100мм
Лаги межэтажного перекрытия	Устанавливаются из бруса 100х150мм, с шагом укладки не более 590мм
Потолочные лаги	Устанавливаются из бруса 100х150мм, с шагом укладки не более 590мм
Фронтоны	Стойки устанавливаются из доски 50х150мм, снаружи обшиваются имитацией бруса, толщиной 20мм
Стропильная система	Выполняется из доски 50х150мм, с шагом не более 590мм
Обрешётка	Выполняется из доски 25х150мм
Кровля	Временная – рубероид
Доставка	В радиусе 500км от нашего производства
Сборка дома на Вашем участке	+

Полутораэтажные дома

Высота потолка 1-го этажа	2,55м (+/-0,5см) (20 венцов)
Высота потолка 2-го этажа	2,5м
Высота аттиковой стены	1,2м ( подъем стен второго этажа)
Обвязка фундамента	Два венца из бруса 150х150мм. 1-ый венец выполняется под всеми стенами и перегородками. 2-ой венец выполняеться по несущим стенам дома. Между первым рядом обвязки и фундаментом прокладывается гидроизол.
Стены	Выполняются из профилированного бруса 145х145мм. Между венцов прокладывается синтетический утеплитель.
Несущие перегородки 1-го и 2-го этажа	Выполняются из профилированного бруса 95х145мм
Соединение бруса	Углы стен запиливаются в «полу-ласточкин» хвост. Запил стыков выполняется в «ласточкин хвост». Каждый ряд сруба соединяется деревянным нагелем, установленным с шагом 1,2м
Половые лаги	Устанавливаются из бруса 100х150мм, с шагом укладки не более 590мм
Черновой пол	Укладывается из доски 25х100мм
Лаги межэтажного перекрытия	Устанавливаются из бруса 100х150мм, с шагом укладки не более 590мм
Фронтоны	Выполняются из профилированного бруса 145х145мм
Стропильная система	Выполняется из доски 50х150мм, с шагом не более 590мм
Обрешётка	Выполняется из доски 25х150мм
Кровля	Временная – рубероид
Доставка	В радиусе 500км от нашего производства
Сборка дома на Вашем участке	+

Одноэтажные дома

Высота потолка 1-го этажа	2,55м (+/-0,5см) (20 венцов)
Обвязка фундамента	Два венца из бруса 150х150мм. 1-ый венец выполняется под всеми стенами и перегородками. 2-ой венец выполняеться по несущим стенам дома. Между первым рядом обвязки и фундаментом прокладывается гидроизол.
Стены	Выполняются из профилированного бруса 145х145мм. Между венцов прокладывается синтетический утеплитель.
Перегородки	Выполняются из профилированного бруса 95х145мм
Соединение бруса	Углы стен запиливаются в «полу-ласточкин» хвост. Запил стыков выполняется в «ласточкин хвост». Каждый ряд сруба соединяется деревянным нагелем, установленным с шагом 1,2м
Половые лаги	Устанавливаются из бруса 100х150мм, с шагом укладки не более 590мм
Черновой пол	Укладывается из доски 25х100мм
Потолочные лаги	Устанавливаются из бруса 100х150мм, с шагом укладки не более 590мм
Фронтоны	Стойки устанавливаются из доски 50х150мм, снаружи обшиваются имитацией бруса, толщиной 20мм
Стропильная система	Выполняется из доски 50х150мм, с шагом не более 790мм
Обрешётка	Выполняется из доски 25х150мм
Кровля	Временная – рубероид
Доставка	В радиусе 500км от нашего производства
Сборка дома на Вашем участке	+

Строительство брусовых домов

Востребованный в настоящее время тренд — это строительство брусовых домов под усадку. Причиной возникновения такой технологии стала склонность древесины к усыханию. Это, конечно, естественное в природе явление. В результате усадки происходит изменение геометрических параметров здания. Данный процесс может длиться не один год. Бывают ситуации, когда подвижки в конструкции наблюдаются даже спустя десятилетие после сдачи дома.

Дерево, в отличие от других типов сырья, является самым живым. В нём постоянно происходят структурные изменения в связи с его пористостью. К примеру, оно стремительно впитывает всю влагу, а затем также быстро её отдаёт. В результате его объём постоянно подвергается деформации. Отдельные элементы конструкции могут настолько сдвинуться, что начнут появляться в стенах зазоры и пустоты. К тому же брус может треснуть вдоль всей толщины.

Чтобы материалу приспособиться к среде, нужно некоторый период времени. Дерево, применяемое в строительстве под усадку, заранее проходит этап сушки в специальной камере. Считается, что в целом такое явление, как усыхание сруба определяется рядом причин:

1. параметры бруса: его длина и толщина;
2. способы монтажа брёвен;
3. параметры будущего строения;
4. особенности породы дерева;
5. время года, на которое пришлось возведение сруба.

Самым правильным, по мнению экспертов, временем для сборки брусового дома под усадку является зима. В этот период изделия просыхают наиболее равномерно. Из практики стало ясно, что дом всего за 6 месяцев после установки приобретает конечный облик. Как пример, для конструкции, построенной в летние месяцы, потребуется минимум год для принятия стабильного положения. Ещё одним неоспоримым плюсом зимнего «обустройства семейного гнезда» для многих владельцев считается низкая себестоимость работ.

Частные строения из бруса высоко востребованы по всему миру за свою эстетику и высокие показатели теплоизоляционных свойств. Весь период установки протекает в 2 стадии. На первой выставляют деревянный сруб, подгоняя полотна, как можно ближе друг к другу. Межвенцовые швы всегда заполняются джутовой паклей. Если используется профилированный материал, то он соединяется с помощью вертикальных нагелей, которые при подвижках не дают им скручиваться. Далее, конструктив отстаивается и наступает следующий этап – вторая очередь конопачения. В это время строители должны убрать все зазоры, образовавшиеся в результате двигательной активности избы. Только после этого можно переходить к отделочным мероприятиям, установке окон и дверей.

В любом случае дом, возведённый под усадку, это наиболее удачный вариант в особенности для тех мест, где большую часть времени года занимает климатическая зима. Такой монтаж домостроения пройдёт для вас с минимальными потерями, как по времени, так и по качеству.

Свайно-винтовые фундаменты

Строители, работающие со свайно-винтовыми фундаментами, с уверенностью утверждают что такая инновационная строительная технология не уступает по прочности традиционным ленточным бетонным сооружениям, но в большинстве случаев по многим показателям превосходят их. Они экономично выгодны, надежны и пригодны для эксплуатации в экстремальных климатических условиях. Как происходит монтаж свайно-винтового фундамента?

Специалисты выделяют пять основных этапов монтажа свайно-винтового фундамента:

1. Делается обязательная геологическая разведка чтобы выяснить тип грунта и определить размер свайных опор, необходимых для конкретного строительного участка. В зависимости от типа грунта устанавливается оптимальное расстояние между сваями и составляется проектный план.
2. После необходимых замеров и планировки делается разметка поля застройки и вкручиваются угловые сваи, наружные и внутренние, а затем и все остальные на расстояние от 1,5 до 3 и глубину не менее 1,5 метра. Наиболее точный расчет количества необходимых свай может сделать только специалист, правильно учтя вес дома.
3. Закончив ввинчивание всех свай, подрезаем их по уровню и заливаем цементно-песчаным раствором для усиления их грузоподъемности, прочности и защиты от коррозии.
4. Под конец, привариваем к каждой свае оголовок для крепления к нему обвязочного венца.
5. Все сооружение связываем между собой швеллерами или диагональными связками, чтобы предотвратить шатание сооружения.

По завершении установки свайно-винтового фундамента сразу можно начинать работы по строительству дома из бруса.

Утеплять такой фундамент не нужно, так как он относится к проветриваемым сооружениям, достаточно только обшить его по периметру. Дом на высоте защищен от холода, идущего от земли, изоляцией ростверка. Если будем утолщать фундамент, возможно появление сырости, что может отразиться на состоянии всего дома. Чтобы утеплить дом, лучше подумать об уплотнении пола, а фундамент не герметизировать. Если хотите защитить фундамент от проникновения домашних животных и полевых грызунов, можно затянуть зазор между фундаментом и землей специальной металлической сеткой, а в обшивке фундамента оставить вентиляционные отверстия.

Особенности строительства из бруса

Если вам захотелось построить дом из дерева, то первым делом нужно определиться, из какого материала будет ваш дом.

Чаще всего для строительства деревянного дома используется древесина хвойных пород. На это есть несколько причин:

1. Повышенное содержание смол, которые являются природными консервантами и антисептиками. Благодаря их наличию, древесина долго не разрушается.
2. Доступная цена. Конечно, можно построить дом из бруса бука или дуба, но цена будет просто заоблачной.
3. Древесина мягкая, поэтому легко обрабатывается.

Из всех хвойных пород чаще всего строят дом из бруса сосны. При отличных характеристиках он получается совсем недорогим. Дома из лиственницы и кедра строят достаточно редко: они слишком дороги. Из ели — еще реже, но уже по другой причине: она быстрее всех разрушается, да еще и тяжела в обработке.

По способу обработки брус делится на три типа:

1. Обычный или цельный, неструганый брус. Это брус, выпиленный из цельного бревна, сечение — четырехугольник (квадрат или прямоугольник).
2. Профилированный брус.  Он также выпиливается из цельного бревна, но после этого еще и  обрабатывается: фрезами формируются профили (шипы и пазы), с помощью которых один брус соединяется с другим. Также обрабатываются и боковые грани. Из станка они выходят уже струганными. Сечение — сложной формы. Боковые грани могут быть ровные, округлые, фигурные — с фасками, форма «замка» — многочисленные бородки и выемки.
3. Клеенный брус. Внешним видом он похож на профилированный, но склеен из нескольких досок.

Разберем особенности каждого из видов бруса относительно строительства дома.

Особенности дома из обычного бруса

Когда раньше говорили, что решили строить дом из бруса, то имели в виду обычный прямоугольный брус. Просто другого не было или он был слишком дорог, так как его привозили из-за рубежа. Обычный брус — самый дешевый строительный материал, если брать стоимость за кубометр. Но, в результате строительства, стоимость дома будет выше, чем из профилированного бруса. Дело в особенностях материала, которые ведут к значительным дополнительным затратам еще на этапе строительства. Так как у обычного бруса неидеальная геометрия, то для отсутствия щелей при возведении дома нужно обязательно использовать межвенцовый утеплитель. Вторая особенность — поверхность стен получается неровной и без отделки внутри и снаружи не обойтись.

Кроме укладки межвенцового утеплителя готовый сруб нужно конопатить, дополнительно уплотняя швы. Это нужно делать как минимум два раза, а иногда — больше.

Обычный брус производится из древесины естественной влажности, на практике это имеет следующие последствия:

1. Готовый сруб должен продолжительное время выстояться без отделки, желательно не менее двух лет. В первый год крышу не ставят вообще или возводят только стропильную систему, покрывают мембраной и оставляют в таком виде. Во второй год настилают так называемый «кровельный пирог». За это время древесина высохнет, стены «усядут» и можно приступать к отделочным работам.
2. При высыхании брус естественной влажности сильно трескается. Образуются  очень глубокие и широкие трещины, которые потом тоже приходится конопатить. В самом худшем случае могут появиться сквозные трещены. Есть и еще одни неприятность: брус может «повести»: выкрутить в какую-то сторону. Все эти процессы естественны для древесины, и их необходимо иметь в виду.
3. Пиломатериал естественной влажности сильно подвержен гниению и синеве. Еще при доставке может начаться процесс потемнения древесины. Потому брус необходимо складывать в проветриваемые штабеля, а под нижние ряды укладывать подкладки. Кроме того, перед укладкой в сруб необходима обработка древесины защитными пропитками (антисептиками) и антипиренами
4. Стены дома из обычного бруса получаются неровными. Для придания им «приличного» вида их или обшивают отделочными материалами, или шлифуют.

Вот и получается, что стоимость дома в результате может быть больше: к стоимости бруса добавляется стоимость межвенцового утеплителя, материала для конопатки и самой работы, которая недешевая, а также стоимость наружной и внутренней отделки. Также нужно учесть, что на участок привозится погонаж — бруски заказанной длины. А чаши выпиливаются на месте. Это означает, что квалификация плотников должна быть высокой. От того, как сделана врубка, зависит то, насколько теплыми будут углы. А в доме из бруса именно углы и являются самым проблемным местом.

Особенности профилированного бруса

Профилированный брус, что это такое? Это современный пиломатериал, как правило, из древесины ели, сосны, кедра или лиственницы, которому придают определенную геометрическую форму.

Рассматривая профилированный брус, основное, что бросается в глаза — это практически идеальная геометрия и гладкие поверхности. При качественной работе не нужна отделка, ни внутренняя, ни внешняя. Стена сразу получается ровная и гладкая, ее сразу можно красить.

Из-за того, что грани, которыми стыкуются два профилированных бруса, имеют замки по типу «шип-паз», сквозные щели не появляются. Производители профилированного бруса гарантируют тепло стен без использования межвенцового утеплителя, но строители все равно кладут тонкий слой. Кто-то использует тонкую подложку под ламинат, кто-то саморасширяющуюся ленту для монтажа пластиковых окон, а также джутовую ленту и другие подобные материалы.

Профилей бывает очень много. При выборе поставщика необходимо обращать внимание не только на форму замков, но и на то, как они выполнены. Совпадение в любой паре должно быть максимальным.

Приняв решение построить дом из профилированного бруса, нужно определиться с его влажностью. Профилированный брус бывает двух типов влажности: естественной и камерной сушки (сухой) с влажностью не более 14-16%.

Строительство домов из сухого профилированного бруса

На предприятии устанавливают большие сушильные шкафы, в которые загружают брус с готовыми профилями. Там, в условиях повышенных температур, он теряет лишнюю влагу. При этом в камере происходят все процессы, которые обычно сопровождают сушку древесины: она лопается, ее крутит. Соответственно, часть уходит в брак, а оставшаяся продается по более высокой цене.

Если вы решите затеять строительство дома из  сухого бруса, то начать отделку можно будет раньше, чем через два года. Сруб все равно должен выстояться, но потребуется на это около 9 месяцев. При этом новые трещины образуются редко, лишь расширяются уже имеющиеся. Но стоит иметь в виду, что в силу больших затрат на просушку, чаще всего только снижают влажность до эксплуатационной — 16-18%, в то время как камерной сушки считается древесина 8-12%.

В любом случае, конопатить щели придется, хоть и не в таких объемах, как в случае с обычным брусом. Даже хорошо сделанная чаша может неравномерно усохнуть, из-за чего могут появиться щели. Также брус может  вывернуть, что тоже приведет к появлению или расширению зазора. Так что периодическая ревизия углов требуется еще и во время эксплуатации.

Проще может дело обстоять и со сборкой. С помощью специальной программы делают раскладку по брусу: составляют список «запчастей», из которых будет собираться дом. Потом по этому списку вырезают заготовки, причем со сформированными чашами. Заготовки нумеруют и готовыми привозят на площадку, где остается сложить дом, как конструктор: складывая брусья по номерам, отмеченным на плане. Это очень удобно например когда вы планируете строить дом своими руками.

Особенности клееного бруса

Из названия понятно, что состоит он из склеенных частей. Сначала выпиливаются ламели, которые затем обрабатываются антисептиками, сушатся до определенной влажности, а потом склеивают. Из-за сложного процесса изготовления ценник у этого материала примерно в 2,5-3 раза выше, чем у обычного бруса и на 80-90%, чем профилированного.

Если клееный брус изготовлен по всем правилам, то он не трескается, у него нет усушки. Процесс отделки может сводиться только к покраске или лакированию, так как и защитная пропитка проводится на предприятии.

Еще одно следствие отсутствия усушки — сложенный сруб уже через несколько недель можно сразу ставить под крышу, а еще через несколько недель можно и начинать отделку. Это время необходимо на усадку чаш, а геометрические размеры клееного бруса, как правило, не меняются. То есть получается существенная экономия времени — все, включая отделочные работы, можно сделать в один сезон.

Правильно построить дом из бруса — основные моменты

1. Фундамент. Выбор типа фундамента зависит от почвы на участке. Чаще всего делают ленточный мелкозаглубленный фундамент, а если нет необходимости в подвале, то для небольших построек временного проживания — дач, бань и т.п,  можно поставить столбчатый или свайно-винтовой. Фундамент должен выстояться недели 3-4. http://brewdom.ru/fundament-dlya-doma-iz-brusa
2. Подготовка пиломатериала. Весь брус и нагеля обрабатывают антисептиками и антипиренами. Используют составы, которые не образуют на поверхности бревна пленку. Они не будут мешать процессу сушки. После подготовки бруса начинается непосредственно возведение дома.
3. Гидроизоляция. Чтобы фундамент не отдавал древесине влагу, нужно проложить слой гидроизоляции. Раньше под первый венец укладывали два слоя рубероида. На сегодняшний же день есть более современные материалы — обмазочные и рулонные. Их можно комбинировать: сначала обмазать, а потом наклеить рулонный слой.
4. Укладка окладного венца. Брус выбирают без признаков синевы, с минимальным количеством сучков, дополнительно обрабатывают пропитками, предназначенными для древесины, находящейся в прямом контакте с землей. Для того, чтобы обеспечить лучшую сохранность первого венца, есть хитрость: на гидроизоляцию укладывается широкая доска, пропитанная битумной мастикой с отработкой. На нее кладут еще слой гидроизоляции, а сверху — уже первый венец. Все эти слои связываются с фундаментом шпильками, залитыми в фундамент.
5. Черновой пол. К первому венцу крепят лаги пола — брус сечением 150*100 мм. Их укладывают с шагом не менее 70 см. Чтобы было удобнее работать, по лагам раскладывают доски чернового пола, не прибивая их.
6. Сборка стен из бруса. Если не заказан стеновой комплект с готовыми чашами, то их выпиливают самостоятельно по шаблону. Чаще всего используется бензопила. Про укладку межвенцового утеплителя уже говорилось выше. При использовании обычного бруса он обязателен, под профилированный — желателен в чашах, остальное — по желанию. Между собой венцы соединяются нагелями — длинными брусками, выточенными из цельного куска древесины, шкантами — прямоугольной формы или шпильками — металлическими стержнями. В любом случае под соединение сверлится отверстие, в которое забивается соединяющий элемент.
7. Сборка стропильной системы. Порядок работ зависит от типа выбранной кровли. При строительстве простой двускатной крыши устанавливаются подстропильные ноги, при устройстве мансардного этажа порядок другой. На собранную стропильную систему раскатывается и закрепляется ветрозащитная мембрана. В таком виде дом остается на длительный срок на усушку и усадку. http://brewdom.ru/krysha-doma-iz-brusa
8. Дверные и оконные проемы. Для скорейшей усушки и усадки можно вырезать оконные и дверные проемы, поставить окосячку или фиксирующие планки. Дверные и оконные блоки до окончания основной усадки не ставят.

По истечении времени, необходимого на усадку, можно приступать к отделочным работам. Все время, пока сруб выстаивается, необходимо следить за процессами, происходящими в древесине. Нужно проинспектировать углы и при необходимости их проконопатить. Если нагели вбивались с большим усилием, при усушке брус может на них повиснуть, из-за чего образуются щели. Решить проблему можно околачиванием: берут огромный деревянный молоток и стучат по стенам, вызывая более быструю усадку. Этот же прием используют, если дом садиться слишком медленно.

Ниже будет приведен фотоотчет с пояснениями , как строить дом из бруса

1. По проекту был заказан стеновой комплект, под него залит ленточный мелкозаглубленный фундамент.

рис.1 (готовый фундамент с продухами)

2. Заготовки привезли с уже запиленными чашами. Их аккуратно выгрузили, осмотрели на предмет недостатков. Проблемным оказался один брус — он был в середине связки и покрылся грибком.  Его отложили. Остальные покрыли антисептической пропиткой и сложили в штабеля.

Рис.2

3. Чтобы не было проблем с грибком под каждый брус уложена прокладка — доски, лежащие поперек.

Рис. 3 (Брус складывают в проветриваемые штабеля, чтобы он сох)

4. Закуплены рулоны утеплителя и нагели. Нагели отправили пропитываться: в старую ванну налили пропитку и оставили их на несколько часов, после чего как следует высушили.

Рис. 4

5. На разложенную на фундаменте гидроизоляцию уложили первый венец. У него в нижней части отсутствуют канавки.

Рис. 5 (Укладка и выравнивание первого венца)

К фундаменту он прикручен анкерами к залитым в бетон шпилькам.

Рис. 6 (Под гайки вырезаются неглубокие отверстия)

6. Уложили первый венец. Тот венец, что ранее был закреплен на фундаменте, называют чаще «нулевым».

Рис. 7

7. Измеряем диагонали. Чтобы чаши укладывались без перекоса, диагонали должны быть равны. Максимально допустимый перекос — пара миллиметров.

Рис. 8

8. После выравнивания диагоналей сверлятся отверстия под шканты. Чтобы отверстия были точных размеров, на сверло насажен ограничитель в виде бруска.

Рис. 9

9. Под брус кладется утеплитель. По рекомендации финских строителей его края уже краев бруса. Так он не будет тянуть влагу с улицы.

Рис. 10-11

10. Стены постепенно вырастают, в шахматном порядке они скрепляются нагелями.

11. Приступаем к сборке стропильной системы. Сначала, как принято, устанавливаются две крайних фермы, дальше — все остальное, по проекту.

Рис. 12 

Готовая обрешетка обшивается рубероидом. В таком виде дом остается сушиться.

Рис. 13

12. Внутри сруба раскладываются доски чернового пола, прибивается каждая пятая. Они будут сушиться вместе с домом.

Рис. 14

Крыша дома из бруса

Главный элемент в строительстве дома из бруса – это возведение крыши. Еще на этапе проектирования будущего дома необходимо определиться с типом крыши и материалом для кровли. Конструкция крыши зависит от различных факторов: размеров дома, количества этажей в нем, от планировки внутри и множества других. Помимо основной, защитной, функции крыша формирует общий внешний вид дома.

Среди прочих видов крыш особой популярностью пользуется двускатный. Он недорогой, надежный и позволяет использовать различные материалы для кровли. Также существуют и другие варианты. Например, для мансардного этажа подойдет вальмовая (четырехскатная) крыша, для домов больших размеров можно выбрать ломаную крышу (с изломом на боковых сторонах двускатной крыши). Также необходимо привязывать форму крыши к климатическим особенностям местности, в которой расположен выбранный для постройки дома участок. Все очень просто: для местности с сильными ветрами подойдет «тупая» (пологая) крыша. Она имеет обтекаемую форму и тем самым помогает устранить нежелательные последствия от воздействия сильных ветров. Для местности со снежными зимами рекомендуется выбирать «острую» форму крыши.

Чтобы не создавать лишней нагрузки на стены и фундамент  дома, крыша должна быть очень легкой, но при этом сохранять свою прочность и надежность.

Крыша состоит из следующих элементов и конструкций:

1.  стропильная система;
2.  обрешетка;
3.  кровля.

Стропильная система состоит из стропил – деревянных брусьев, которые принимают нагрузку от кровли и от внешних факторов, которую потом передает на стены дома. Далее необходимо произвести усиление крыши путем монтажа упоров и прогонов. После установки стропильной системы и ее усиления необходимо уложить слой гидроизоляции. Он поможет защитить стропильную систему и внутренние помещения всего дома от влаги.

Обрешетка – это деревянные доски, которые крепятся к стропилам вплотную или же с некоторым расстоянием между ними, это своеобразный настил, на который впоследствии будет крепиться кровельный материал.

Кровля представляет собой так называемый «кровельный пирог» —  сложную систему слоев    паро-,  тепло-, гидро- и звукоизоляции, обеспечивающих комфортное проживание в доме. Последний слой «кровельного пирога» — это кровельный материал.

Какой кровельный материал выбрать? Выбор этот зависит от многих факторов, таких как тип крыши дома из бруса, климат, общий стиль дома, и др.

Для домов из бруса наиболее подходящими и популярными кровельными материалами являются такие, как:

1. металлочерепица,
2. ондулин (или по-другому еврошифер),
3. мягкая черепица,
4. профлист,
5. цементно-песчаная черепица.

Металлочерепица представляет собой оцинкованный стальной лист. Из основных преимуществ данного вида кровельного материала выделяют такие, как легкость монтажа, небольшая стоимость и небольшой вес. Но также имеется и ряд важных недостатков: подверженность коррозии и низкая шумоизоляция.

Ондулин отличается экологичностью и безопасностью, т.к. не содержит асбеста в своем составе, который так вреден своей токсичностью для здоровья человека. Среди преимуществ ондулина следует выделить в первую очередь его долговечность – срок службы данного материала может длиться до 50 лет!  Также следует отметить невысокую стоимость, погодоустойчивость, стойкость к грибку и коррозии, легкость монтажа и др.

Мягкая черепица является наиболее популярным видом кровельного материала из-за следующих ее положительных особенностей: легкость монтажа, полная герметичность кровли и стойкость к коррозии. Мягкую черепицу производят из стеклохолста, пропитанного модифицированным битумом.

Профлист – тоже популярный вид кровли. Это стальные профилированные листы с полимерным покрытием. Он является недорогим материалом, что не влияет на его качество и срок службы. Из преимуществ особо выделяют легкость монтажа, долговечность, стойкость к коррозии и небольшой вес.

Цементно-песчаная черепица – высокоэкологичный кровельный материал, для производства которого используют кварцевый песок, цемент и пигменты. Преимущества: низкая стоимость, экологичность, долговечность, водонепроницаемость, не пропускает ультрафиолетовые лучи, морозостойкость.

Послед укладки последнего кровельного слоя можно устанавливать завершающие элементы крыши: ветровые планки, конек крыши и водостоки.

Утепление пола в деревянных домах

Достаточно редко встречаются деревянные дома с хорошей теплоизоляцией пола, которая сможет обеспечить комфортное пребывание в помещении даже в сильные морозы.

Чтобы уменьшить затраты на обогрев и добавить комфорта, нужно только лишь качественно утеплить пол в вашем деревянном доме.

Пол в деревянном доме, который грамотно утеплен, поможет избежать следующих проблем:

1. Высокая влажность в помещении;
2. Низкая температура;
3. Конденсат, который может повлечь за собой образование плесени;
4. Появление микробов;
5. Образование процессов гниения внутри деревянных конструкций.

Как правильно выбрать материал для утепления пола в деревянном доме?

Владельцы частных деревянных домов очень часто задают вопрос, нужен ли утеплитель? И, если нужен, то какой для наиболее полного эффекта?

Процесс выбора материала для утепления пола – очень ответственный момент, поэтому очень важно иметь в виду следующие критерии:

1. Вес материала. Знать массу материала важно при утеплении полов  многоэтажных домов, т.к. тяжелый утеплитель может оказывать дополнительную нагрузку на плиты перекрытия.
2. Влагостойкость. Этот критерий очень важно учитывать, когда происходит утепление таких влажных помещений в доме, как ванная или кухня. Или же когда дом построен в широте с влажным климатом.
3. Срок эксплуатации. С этим критерием связано время, через которое необходимо будет производить работы, связанные с ремонтом или заменой пола.
4. Показатель теплопроводности. Чем меньше данный критерий, тем больше тепла будет оставаться в доме.
5. Сложность укладки материала.
6. Наличие подвала или цокольного этажа, которые не отапливаются, влекут за собой использование более толстого слоя теплоизоляции пола.
7. Временное или постоянное проживание в доме также определяет толщину теплоизоляции.
8. Огнеупорность. Важно, чтобы материал для изоляции пола в деревянном доме был устойчив к возгоранию, также он не должен выделять вредных газов при нагревании.

Типы теплоизоляционных материалов

При выборе материалов для теплоизоляции одним из немаловажных критериев также является удобство в использовании. Одни материалы твердые и подходят больше всего для утепления прямых ровных поверхностей. А другие, наоборот, могут облегчить работу с поверхностями сложных форм.

Выделяют следующие типы теплоизоляционных материалов:

1.  — утеплители в рулонах;
2. — плитные материалы;
3. — жидкая полимерная изоляция;
4. — сыпучая теплоизоляция.

Ниже мы вкратце расскажем о каждом из типов.

 Рулонные утеплители

Основой рулонных утеплителей служат пробковое дерево или минвата. Такие физические характеристики, как мягкость и пониженная плотность, позволяют с легкостью укладывать утеплитель на любую поверхность. Утеплитель рулонного типа можно укладывать практически без стыковочных швов, что в свою очередь повышает уровень теплоизоляции.

Чаще всего рулонные утеплители подвержены воздействию влажности, вот почему нужно обязательно позаботиться о гидроизоляции. В некоторых случаях рулонные утеплители имеют внешний фольгированный слой, который предотвращает проникновение влаги.

 Плитные изоляционные материалы

Такой тип утеплителя представляет собой плиты или маты, которые в процессе укладки не меняют своей формы. Для них характерны низкие показатели теплопроводности и небольшой вес. Они легко монтируются на поверхности с небольшими неровностями.

 Жидкие полимерные изоляционные материалы

Это специальный жидкий состав, который при контакте с воздухом образует достаточно твердую вспененную структуру. Такой тип теплоизоляции помогает заполнить все труднодоступные места. Можно отметить пеноизол, который нужно распылять на поверхность из баллончика с помощью специального распылителя. Основной недостаток данного типа теплоизоляции – это его высокая стоимость.

 Сыпучие изоляционные материалы

 Сыпучая теплоизоляция представлена такими материалами, как древесные опилки, шлак или керамзит. Все они очень плотно заполняют необходимый объем. Укладывать такой материал можно на подготовленное основание или даже на обычный грунт. Но, используя данный тип утеплителя, важно помнить т том, что нужно будет устанавливать дополнительные балки для чистовой отделки, что приведет к повышению уровня пола.

  Наиболее популярные теплоизоляционные материалы

В строительных магазинах существует множество материалов для утепления пола в деревянных домах. Исходя из ваших возможностей и характеристик самого материала, можно быстро определиться с выбором наиболее подходящего варианта.

 1.  Пенопласт и пенополистирол

 Главными характеристиками данных видов материалов являются невысокая теплопроводность и паронепроницаемость. Именно поэтому наиболее подходящие места для их применения —  полы первых этажей или цоколя.

Для средних широт достаточно использовать плиты толщиной 50-130 мм.

 2.      Минеральная вата

 Этот тип материала нельзя использовать в стяжках пола по грунту. Тогда как деревянные перекрытия, которые утеплены мин. ватой, прослужат очень долго. Для утепления пола первого этажа нужно использовать материал с толщиной 200-300 мм. Для утепления более высоких этажей используется толщина 100-150 мм.

 3.      Эковата

 Этот материал производится из измельченной макулатуры и картона, пропитанных антисептиками и антипиренами. У эковаты низкая плотность, поэтому ее нельзя использовать для утепления по грунту. Но для перекрытий по балкам это самый лучший вариант утепления. Толщина должна составлять 200-250 мм.

 4.      Вспененные полимеры

 Высокая цена – вот главное отличие от других материалов. Использование этого утеплителя на полу и перекрытиях не является эффективным, его лучше использовать для тонкослойных конструкций под напольные покрытия.

 5.      Пеностекло

Этот материал получают путем вспенивания кварцевого песка. Основными достоинствами являются хорошая пароизоляция, способность выдерживать большие нагрузки, не деформируясь при этом и не теряя качественных характеристик. Также у пеностекла очень хорошая шумоизоляция.

Материал со стандартной плотностью 150 кг/м³ может использоваться для утепления цокольного этажа, а также перекрытий, расположенных выше. При этом толщина должна быть 180 мм и 150 мм соответственно.

 6.      Керамзит

Из-за появления на строительном рынке более эффективных теплоизоляционных материалов, керамзит используется все реже и реже. Из-за некоторых его характеристик требуется увеличивать его слой в 4-6 раз по сравнению, например, с эковатой. Перекрытие по балкам не всегда может уместить такой объем.

 7.      Фибролит

Такой вид утеплителя получается путем смешивания цементного порошка, жидкого стекла и древесной шерсти. Большим достоинством является отличная шумоизоляция и сохранение тепла.

Высокая гигроскопичность не позволяет использовать его в полах по грунту. Но для утепления перекрытий по балкам или для создания многослойных пирогов он идеально подходит. Для утепления перекрытий между цокольным и первым этажами необходима толщина слоя утеплителя 150 мм, для более высоких этажей 100 мм.

 8.      Опилки

Такой тип изоляции нельзя назвать самым эффективным способом утепления деревянных домов, так как для снижения потерь тепла необходимо положить слой толщиной не меньше 300 мм. Вот почему опилки чаще всего используются в нежилых чердачных помещениях.

 9.      Изолон

Этот материал для теплоизоляции получен из вспененного полиэтилена. Он отличается очень низкой теплопроводностью даже при толщине 2-10 мм. Он незаменим для утепления полов в деревянных домах. Также из достоинств можно выделить отличную звукоизоляцию.

При использовании данного материала обязательна укладка внахлест, а не встык. Полученные швы обрабатываются битумной мастикой или полимерным клеем.

 10.  Пенофол

Это рулонный материал нового поколения. С помощью этого легкого и простого в использовании материала выполняется экранирование, которое препятствует рассеиванию лучистой энергии. Тепло сохраняется за счет светоотражающего слоя, что делает материал особенно популярным при утеплении пола между этажами. Из преимуществ можно выделить способность сопротивляться большим нагрузкам, а также низкий коэффициент теплопроводности и легкую укладку.

Сравнивая свойства и особенности использования, можно сделать вывод, что для деревянных домов лучше выбирать паропроницаемые материалы.

 Работы по монтажу теплоизоляции

Процесс утепления пола в деревянном доме происходит в несколько этапов:

1.   Если дом не только что построен, то нужно снять плинтуса и убрать старый пол.
2.  Если при осмотре балок перекрытий обнаруживаются прогнившие места, то такие балки нужно обязательно заменить.
3.  Черновой настил делают из необрезной доски, длина которой соответствует расстоянию между лагами или меньше этого параметра на 20 мм. Черновой пол не укладывают вплотную, крепление бруса к элементам этого покрытия можно не выполнять.
4.  Дома, расположенные на участках с высоким уровнем грунтовых вод, очень часто страдают от повышенной влажности со всеми вытекающими последствиями. Поэтому очень важно защитить полы рубероидом или пергамином. Полосы гидроизоляции настилают внахлест, проклеивая места стыков скотчем.
5.  Утеплитель укладывают поверх лаг чистового пола. Кроме того необходим еще один слой гидроизоляции.
6.  Чтобы создать вентиляционный зазор, поверх утеплителя прибивают контррейки.
7.  Окончательным этапом является укладка чистового пола и напольного покрытия.

Четко соблюдая технологию работ, всегда в итоге вы получите качественный результат. И не важно, какой материал или технологию вы при этом будете использовать!

Балкон в доме из бруса

Балкон в доме из бруса не является кладовкой для разного неиспользуемого хлама и мусора, а выполняет определенные полезные функции. К функционалу балкона можно отнести следующие моменты:

1. — роль козырька над крыльцом, крыша над верандой или террасой;
2. — дополнительное место в доме для приятных посиделок в кругу семьи и друзей;
3. — элемент декора фасада дома.

Важно отметить, что в полной мере пользоваться балконом можно только в теплое время года. А в осенне-зимний период балкон придется скурпулезно очищать от листьев и снега, чтобы избежать лишней влаги, и, как следствие, преждевременного «старения» конструкции, образования гнили, плесени и грибков в древесине.

Форму, размер и назначение балкона необходимо продумать еще на стадии проектирования дома. В домах из бруса для возведения балкона используется также дерево. Во-первых, это позволяет сохранить единый архитектурный стиль дома. А, во-вторых, как всем известно, дерево – это наиболее ценный теплоизоляционный материал в строительстве.

Способы строительства балкона

Балконы в домах из бруса бывают внешние или внутренние.

Внешние балконы различаются способами опоры:

1. балочно-консольный;
2. балочно-опорный.

При балочно-консольном способе опоры консольные брусья («выпуски») являются элементами продолжения внутренних  или наружных несущих стен дома. Кроме этого эти «выпуски» являются дополнительным украшением фасада дома.

При балочно-опорном способе балкон является крышей для веранды или террасы. Этот способ чаще других используется в строительстве загородных домов из бруса.

Внутренний балкон представляет собой оконную раму размером с высоту стены. Т.е. его возводят как небольшую огражденную площадку, которая располагается сразу за дверью. Это так называемый «Французский тип» балкона. При организации балкона такого типа нужно особое внимание уделить перилам. Они должны быть до 1 метра высотой с расстоянием между балясинами около 10 см.

Консольный способ

При использовании балочно-консольного способа опоры необходимо на стадии проектирования дома определить место и высоту расположения балкона, чтобы на стадии строительства была возможность выполнить в этом месте выпуск балок. Для надежности балка должна быть другим концом очень жестко прикреплена к капитальной стене дома.

Обычно балки выпускают на 1,5-2 м. Очень важно, чтобы они образовывали со стеной монолитную конструкцию. Если ширина балкона больше, то необходимо возводить дополнительные опорные столбы, в которых установлены специальные винтовые механизмы (так называемые домкраты) для уменьшения высоты строения опорного столба во время усадки дома.

Чтобы дополнительно усилить консоль, устанавливаются деревянные или металлические откосы.

Консоли, которые являются основой классического прямоугольного балкона, соединяются одной балкой. Затем производится черновой настил, поверх которого укладывается чистовой пол. Навес над балконом строится отдельно или же является продолжением кровли.

Балкон на стойках

Владельцы загородных домов из бруса предпочитают возводить балконы на стойках, которые упираются в основание террасы или веранды. В таком случае основание балкона служит для них крышей.

Данный способ используют в том случае, если нужно обустроить балкон большой ширины. Естественно, что такой вариант будет стоить дороже, но зато балкон и террасу под ним можно сделать любого размера. Также, площадку под таким балконом можно использовать как стоянку для автомобиля.

Стойки опоры могут быть как деревянными, так и металлическими или кирпичными. Их обычно располагают по внешнему краю или по обеим сторонам балкона, а внутренняя их сторона крепится к брусу, который крепко прикреплен к стене.

Стойки опоры должны быть установлены по следующим технологиям:

1. Брус используется меньшего размера, чем требуется. Сначала под него подкладываются бруски, а после того, как закончится усадка дома, их убирают. Таким образом балкон выравнивается. Важно помнить, что должен оставаться уклон наружу 2%, чтобы вода свободно стекала, а не застаивалась.
2. Стойки устанавливаются на домкраты, которые позже подкручиваются , если есть необходимость.
3. Брус устанавливают строго по размерам, а после усадки дома их просто можно подпилить.

Обустройство балкона

Для обустройства пола на балконе используют строганные доски толщиной 40 мм. Чтобы не скапливалась вода на полу, необходимо доски стелить с небольшим зазором 2 мм. Также можно использовать для пола террасные доски, которые очень хорошо себя зарекомендовали. Они имеют рифленую поверхность, а также они прочные и легко сверлятся под крепеж.

Очень большую роль при обустройстве балкона имеет ограждение. Необходимо учитывать следующие правила при установке перил:

1. высота перил должна быть  не менее 1 метра;
2. расстояние между балясинами – 10 см;
3. перила должны выдерживать нагрузку не менее 100 кг/м;
4. поверхность перил должна быть гладкой.

Обязательно нужно позаботиться о защите всех деревянных элементов балкона от насекомых и погодных условий. Нужно провести комплексные мероприятия по защите, которые включают в себя обработку грунтовочными составами, антисептиками, а также нанесение слоя специального стойкого от выгорания лака.

Как правило, при строительстве балкона навес не планируется. Но, на практике, этот элемент добавляет комфорта и уюта. Проще всего использовать в качестве навеса над балконом тканевый  тент или пленку ПВХ. Но лучше всего, чтобы навесом послужила часть кровли.

Не важно, какой способ строительства балкона вы выберете — важно, чтобы в результате получилось комфортное, надежное и прочное сооружение. Пусть отдых на балконе теплыми летними вечерами в кругу семьи и друзей принесет вам приятные впечатления и радостные воспоминания!

Септик своими руками — пошаговая инструкция

Если на вашем дачном участке не обустроена канализационная система, то для отвода нечистот обязательно нужно построить септик. Он будет годами работать без вашего вмешательства при условии соблюдения всех норм и правил при постройке и эксплуатации.

Септиком принято называть накопительную емкость автономной канализационной системы (АКС), иногда совмещенную с локальной очистной станцией (ЛОС). Септик можно купить готовый и установить с помощью профессионалов. А можно его построить и установить своими силами и сэкономить при этом весьма ощутимые суммы. При этом степень комфорта, безопасности и экологичности  будут ничуть не ниже, чем у профессиональных систем.

В настоящее время септики принято классифицировать по:

1. способу и технологии работы;
2. материалу изготовления;
3. форме и расположению;
4. типу расположения накопительных емкостей;
5. типу электропотребления.

По способу и технологии работы септики подразделяются в свою очередь на три типа:

1. Накопительные. Такие септики герметичны. Они собирают внутри себя стоки до момента их очистки и откачки, которая проводится с помощью ассенизаторской техники. Если выбирать этот тип септика, то необходимо предусмотреть большой объем накопительной емкости и регулярно проводить ее очистку.
2. С системой почвенной фильтрации.При таком типе септика происходит вторичное отведение воды, которая дополнительно очищается, в грунт. Этот тип септика практичен, легок и удобен в эксплуатации, а очистка накопительной емкости производится гораздо реже, что является большим преимуществом. Единственный минус в том, что такой тип септика нельзя строить, если на вашем участке преобладают глинистые почвы.
3. С системой глубокой биологической очистки. Септики такого типа универсальны, их можно устанавливать в любых типах почв, не  важен уровень грунтовых вод, не требуется дополнительной очистки сточных вод, они просты в установке и эксплуатации. Переработанная и очищенная до 95-98% вода при дополнительной небольшой дезинфекции может использоваться в технических нуждах. Единственный минус – такой септик зависит от электроэнергии.

По материалу изготовления септики бывают:

1. Кирпичные. Доступные, не нуждаются в использовании техники, все работы можно произвести своими руками. Минус – в недостаточной герметичности. Чтобы избежать этой проблемы, нужно произвести дополнительную гидроизоляцию цементным раствором.
2. Железобетонные. Бывают сборные — собираются из бетонных колец,  или монолитные – требуют рытья котлована, устройства опалубки и заливки бетонным раствором. Огромным преимуществом этого типа септиков является практичность и долговечность.
3. Пластиковые (из еврокубов) – не боятся коррозии, легкие по весу, простые в установке и герметичные. Для их установки не нужна специальная техника.
4. Металлические – подвержены коррозии, поэтому не очень популярны. Можно использовать резервуары из нержавеющей стали, но это может вылиться в кругленькую сумму.

По форме и расположению выделяют горизонтальные и вертикальные септики.

По типу расположения накопительных емкостей:

1. Поверхностные. Такие септики удобно и нужно строить, когда на вашем участке очень высокий уровень грунтовых вод.
2. Подземные. Для монтажа подземных септиков нужно рыть котлован.

По типу электропотребления бывают зависящие от электричества и  не нуждающиеся в нем во время эксплуатации.

При постройке септика выбранного типа необходимо соблюдать все санитарные нормы:

— разрешено устанавливать септик не ближе, чем 15 метров от любых открытых водоемов;

— не допускается ставить септик ближе, чем 50 метров от водозаборного колодца;

— расстояние между септиком и забором соседнего дома должно быть более 2-х метров.

Септик для дачи своими руками пошаговая инструкция

В данной статье будет пошагово рассмотрено строительство железобетонного  монолитного септика своими руками, которое проходит в несколько этапов:

1. Роется котлован нужного размера.

2. Готовится опалубка.

3. Осуществляется заливка бетонного раствора.

4. Производится установка внутренней перегородки.

5. На септик устанавливается крышка.

 Рассмотрим каждый этап строительства септика для дачи более подробно.

1. Самый первый этап строительства любого септика – это рытье котлована.

Если все правильно рассчитано, то его объем может быть совсем небольшим. Самое главное, чтобы было достаточно места около стенок для строительства резервуара. Для частного дачного дома достаточно объема ямы в 2м³.

2. Установка опалубки

Когда котлован необходимых размеров вырыт, нужно установить опалубку. Для этого потребуются следующие материалы: листы OSB, брус, обрезки канализационных труб ПВХ. В листах OSB проделываются круглые отверстия, в которые будут вставлены обрезки труб. Одно отверстие с трубой послужит местом слива канализационных стоков из вашего дома. Второе отверстие должно будет обеспечить септику вывод воды в почву.

Поскольку OSB достаточно гибкий материал, его нужно укрепить по всему периметру брусками 20х30 или 30х40 мм. Через каждые 50 см крепятся вертикальные ребра жесткости.

Чтобы готовая опалубка не развалилась под действием залитого бетона, необходимо из бруса установить распорки прямо внутри котлована.

3. Бетонирование резервуара септика

После установки опалубки можно приступать к заливке бетонного раствора, для которого понадобятся следующие ингредиенты:

— мелкий песок 2 части;

— щебень мелкофракционный обломочный 2 части;

— цемент в мешках 1 часть,

которые нужно залить водой и тщательно перемешать. Заливая готовый бетонный раствор, нужно обязательно использовать арматуру, которая превратит вашу конструкцию в прочную монолитную железобетонную емкость для септика. До полного высыхания бетонной массы необходимо выждать не меньше двух дней.

4. Установка внутренней перегородки

После того, как стены септика высохли и окрепли, нужно установить перегородку внутри емкости. Еще на этапе проектирования и постройки опалубки нужно предусмотреть тот момент, что отверстие для слива канализации из дома должно быть в первой емкости, а для слива воды в грунт – во второй.

Очень важно учесть, что перелив в перегородке должен располагаться сантиметров на 40 ниже уровня трубы, выходящей из дома.

Перегородку можно сделать также как и стенки септика, из железобетона, а можно выложить из кирпича. Только в этом случае потребуется дополнительная герметизация.

Перегородка будет делить емкость септика на две камеры. В первой будет оседать ил и твердые нечистоты, а во вторую через отверстие в верней части перегородки будет сливаться относительно чистая вода, которая будет уходить в грунт.

Чтобы дно второй камеры не заилилось, необходимо организовать дополнительный дренаж. С помощью заостренных отрезков труб, которые называются желонками, пробивают шурфы на глубину 2 м (также отверстия можно проделать с помощью бура). Отверстия накрывают сеткой, которая засыпается щебнем. Такой дренаж препятствует замыливанию почвы и позволяет увеличить срок службы септика.

5. Крышка септика

Закрыть септик можно листом железа, бетонной плитой или самостоятельно залить бетонным раствором. Для этого нужно сделать балки из швеллера, на них уложить толстые доски, пропитанные гудроном. Очень важно предусмотреть отверстия для вентиляции и один или два люка, чтобы можно было при необходимости произвести осмотр или очистку септика от ила. Всю оставшуюся поверхность застелить рубероидом, уложить арматуру и залить бетонным раствором.

Вентиляцию сделать очень просто. Достаточно в подготовленные отверстия вставить канализационные трубы и вывести их на поверхность септика. Вентиляция в септике должна быть обязательно для отведения газов, образующихся в процессе брожения. Кроме того, поступление воздуха необходимо для повышения качества очистки, так как во второй камере проходят аэробные процессы разложения органических примесей.

Правила использования септика, построенного своими руками

Построив септик своими руками, очень важно соблюдать следующие правила при его эксплуатации:

1. Нельзя спускать в канализацию или бросать в сам септик строительный мусор.
2. Нельзя использовать канализацию и септик для утилизации целлофановых пакетов, полимерных материалов, сигаретных окурков и гигиенических прокладок. Эти предметы не смогут в полной мере быть переработанны бактериями.
3. Нельзя использовать отбеливатели, синтетические моющие средства и другие химические вещества в том случае, если очистка вашего септика производится с помощью микроорганизмов.
4. В канализацию можно бросать туалетную бумагу, поскольку она хорошо растворяется в воде.

Если септик правильно построен и эксплуатируется, то срок его службы может быть очень и очень долгим. А, если иногда добавлять в него препараты на основе микроорганизмов, которые будут разлагать ил и твердые нечистоты, то можно избавиться от механической чистки септика на очень длительный срок.

Схема как сделать септик для дачи своими руками